Отработанное масло – вредный и опасный вид отходов, хранение и утилизация которого обходится недешево.
Однако если сделать соответствующую печь, то отработку можно использовать для отопления дома или любого другого помещения.
Такая печь не только генерирует тепло, но и избавляет от затрат на утилизацию этого вида отходов, благодаря чему получается двойная экономия – не приходится покупать энергоресурсы и тратиться на регламентированное законом избавление от отработанного масла.
В данной статье мы расскажем о том, как сделать простую экономичную печь самому.
Содержание
Какие печи можно топить отработанным маслом?
Теоретически топить отработкой можно любые печи, в том числе кирпичные, однако лучше всего это топливо подходит для изделий из металла.
Ведь скорость разогрева горелки даже капельного типа 3–5 минут, после чего температура ее пламени превышает 500 градусов, а при наличии наддува и правильной регулировке даже 800 градусов.
Столь резкий рост температуры приводит к сильному выпадению конденсата, ведь стенки дымовых каналов не прогреты, а значит их температура немного ниже комнатной. Кроме того, столь резкий рост температуры приводит к тепловой деформации кладки и ее разрушению.
Поэтому для кирпичных печей хорошо подходят только те горелки, которые могут эффективно сжигать топливо (не увеличивается сажеобразование) даже при работе на четверти мощности. Мы уже рассказывали о различных типах самодельных горелок в статье (Котлы на отработке своими руками), поэтому информация из нее поможет вам подобрать подходящий тип устройства.
Металлические отопительные приборы обладают гораздо меньшей тепловой инерционностью, поэтому быстрей прогреваются. Для работы с ними подойдут горелки любого типа, поэтому выбор теплогенератора обусловлен лишь вашим умением и доступными материалами.
Изготовление новой печи с нуля – это сложный и трудоемкий процесс, к которому стоит прибегать, лишь если нет возможности переделать под отработку имеющийся в наличии отопительный прибор.
Однако необходимо учитывать возможное негативное влияние, ведь к примеру, для врезки горелки в кирпичную печь придется занять немало пространства перед ней, а такие отопительные устройства зачастую расположены не слишком удобно для подобной переделки.
Как переделать кирпичное устройство?
Переделать кирпичную печь можно двумя способами:
- изготовив горелку, по форме являющуюся аналогом колотой чурки или тонкого полена;
- изготовить дверцу с щитком, который затем вставите в открытую дверцу или зев печи.
Первый вариант проще в изготовлении, зато гораздо сложней в эксплуатации, ведь разжечь такое «полено» непросто. Второй же вариант гораздо сложней, особенно если делать горелку с изменяемой мощностью пламени, зато ее достаточно вставить в соответствующее отверстие печи и герметизировать асбестовым шнуром.
Поэтому мы предлагаем использовать второй вариант, ведь придать щитку нужную форму несложно, достаточно вырезать заготовку плазморезом или любым другим подходящим инструментом, а потом подровнять болгаркой.
Чтобы горелка не выпадала из отверстия, к ней придется приварить ножки, что тоже не составит труда, потому что такое устройство невозможно сделать без сварки.
Особенно эффективной будет переделка, если использовать горелку небольшой мощности с регулировкой подачи топлива, даже в самом минимальном режиме она обеспечивает правильные пропорции горючего и воздуха, благодаря чему образование сажи минимально.
Кроме того, запуск в режиме малой мощности бережно нагревает кирпичи, поэтому кладка не разрушается и печь не получает повреждений.
Переделка металлической печи
Переделка металлической печи аналогична изменению кирпичного отопительного прибора, разница лишь в том, что на ней проще закрепить щиток горелки. Если она оснащена любым топливным оборудованием, то его необходимо аккуратно демонтировать и убрать куда-нибудь на хранение.
Также мы рекомендуем удалить колосники под уголь или дрова, потому что они ограничивают подачу воздуха, из-за чего отработка не до конца прогорит, а значит ускорится сажеобразование, поэтому печь придется чаще чистить от сажи.
Виды самодельных моделей
Самостоятельно из металла можно изготовить лишь различные виды буржуек, которые отличаются по эффективности, но работают по одному принципу – пока топливо горит, аппарат выделяет тепловую энергию.
Поэтому отличия касаются только:
- способа сжигания топлива (горелка);
- материала, из которого изготовлен отопительный прибор;
- способа передачи тепла от пламени воздуху комнаты.
Выбор горелки обусловлен доступностью материалов и вашими умениями, поэтому для примитивных буржуек лучше подходят испарители.
Ведь их изготовление не требует серьезных усилий, а вот для калориферов лучше подойдут различные варианты форсунок.
Калорифер гораздо сложней в изготовлении, но его эффективность в 1,5–2 раза выше благодаря более интенсивному движению воздуха по специальным каналам. Поэтому дальше мы расскажем о различных вариантах изготовления таких печей с использованием разных видов горелок и конструкций теплообменников.
Где брать чертежи, схемы и идеи?
Прежде, чем приступать к разработке проекта печи, мы рекомендуем ознакомиться с форумами, пользователи которых обсуждают изготовление и эксплуатацию таких отопительных приборов.
Там вы найдете ответы на многие вопросы и различные технические решения, которые помогут вам сделать печку более эффективной и безопасной.
Вот ссылки на такие форумы:
- www.forumhouse.ru.
- termoportal.ru.
- mastergrad.com.
- forum.auto.ru.
- forum.homedistiller.ru.
- www.chipmaker.ru.
- forums.drom.ru.
- www.bylkov.ru.
- forum.stovemaster.ru.
- chiptuner.ru.
- forum.homedistiller.ru.
- forum.ulmoto.ru.
Как сделать буржуйку?
В этом разделе мы расскажем об изготовлении буржуек с разными видами горелок из того, что можно найти в любом гараже или на ближайшем пункте приема металлолома.
Принцип работы всех таких устройств одинаков. Сначала топливо подвергается воздействию первичного воздуха и нагреву, из-за чего распадается на летучие углеводороды. Этот процесс называют пиролизом.
Затем пиролизные газы поступают в зону активного горения, где смешиваются со вторичным воздухом и сгорают с выделением тепловой энергии.
Теплообменник принимает тепло, выделенное в процессе горения и излучает его во внутреннее пространство помещения, в котором расположена буржуйка.
Печка с примитивной горелкой
Если вы решили сделать самую простую печь для отопления гаража или какого-либо другого нежилого помещения, то лучше всего вам подойдет горелка в виде закрытой емкости из листовой стали толщиной 1–3 мм.
Эта емкость представляет собой параллелепипед или цилиндр, любого удобного размера (чаще всего 20–40 см диаметром или длиной/шириной), в верхней части которого прорезаны 2 отверстия.
Одно для:
- заливки масла;
- розжига топлива;
- подачи первичного воздуха.
Второе для подачи горящих пиролизных газов в зону активного горения, выполненную в виде перфорированной трубы. Над зоной горения установлен теплообменник любой формы, после которого продукты сгорания отработки уходят через дымоход в атмосферу.
Плюсы и минусы
Главным плюсом этой горелки является простота изготовления, ведь достаточно сварить в параллелепипед 6 металлических пластин, в одной из которых пробиты или прорезаны отверстия, затем приварить к нему перфорированную трубу зоны горения.
Кроме того, такой горелке нужны ножки, которые отдалят ее от пола, это повысит эффективность горения, ведь холодный пол не будет охлаждать емкость, а также снизит вероятность возникновения пожара.
Главными недостатками являются:
- невозможность полноценного регулирования мощности, ведь интенсивность горения меняют с помощью задвижки на окошке подачи воздуха;
- невозможность полноценной автоматизации, из-за чего печка требует постоянного присмотра;
- время горения зависит от количества топлива в емкости, но редко превышает 2–3 часа, после чего необходимо дожидаться ее охлаждения и после заправки заново разжигать.
Некоторые самодельщики предлагают подключать такую горелку к баку для отработки с системой «автопоилки», но это сильно усложняет конструкцию и лишает ее главного преимущества.
Материалы и инструменты
Для изготовления такой буржуйки вам потребуются:
- обрезки листовой стали различных размеров;
- стальная круглая или квадратная труба диаметром (размером стороны) 8–10 см;
- пустой газовый баллон объемом 50 л, если его нет, то стальная труба диаметром 20–30 см;
- ненужный штампованный колесный диск R20 или больше (от любого среднего грузовика, например, ГАЗ 52 или ЗИЛ-130).
Кроме того, необходимы следующие инструменты:
- болгарка с отрезными и зачистными дисками по металлу;
- сварочный инвертор;
- сварочный полуавтомат;
- дрель с набором сверл различных размеров;
- разводной (газовый) ключ;
- ножовка по металлу;
- циркуль;
- рулетка;
- керн;
- маркер.
Порядок действий
Вот порядок действий:
- Откройте пустой газовый баллон и выпустите из него остатки содержимого, затем с помощью мыльного раствора убедитесь, что пропан больше не выходит.
- Ножовкой по металлу срежьте вентиль, не используйте для этого болгарку, остатки жидкой фракции могут загореться или взорваться от искры.
- Отмерьте от нижнего края баллона 20 см, проверите круговую черту и отрежьте болгаркой, это будет емкость для масла.
- От обрезанного края отступите 20 см и проведите круговую черту, затем обрежьте, это будет теплообменник.
- Вырежьте из стальных листов 3 круга диаметром 39,5 мм, это будут крышки. Можно делать их даже не из одного куска, а из нескольких, главное, чтобы крышки получились герметичными. Если вместо баллона вы используете стальную трубу, то вырежьте еще одну крышку для дна емкости.
- В крышке емкости для масла прорежьте 2 отверстия, расположенные друг напротив друга — одно квадратное, с размером стороны 5–10 см, это будет заливное окошко, второе по размеру и форме трубы, это будет выход в зону горения.
- Будущую емкость для масла установите на колесный диск и приварите в нескольких местах, это придаст конструкции больше устойчивости и защитит от охлаждения горящего масла.
- В оставшихся крышках прорежьте отверстия по размеру трубы, причем располагайте их на расстоянии 1 см от любого края.
- Приварите соответствующую крышку к емкости для масла.
- Из тонкого металла сделайте задвижку по размеру отверстия, затем закрепите так, чтобы можно было с ее помощью менять размер отверстия от полностью открытого до полностью открытого. Это можно сделать как с помощью гайки и болта (поворотная задвижка), так и с помощью ограничивающих салазок (сдвижная задвижка).
- Приварите к задвижке любую удобную ручку, ее можно сделать из самого тонкого металла.
- Приварите обе крышки к теплообменнику, располагая их так, чтобы отверстия были максимально удалены друг от друга.
- Отрежьте от трубы кусок длиной 40–50 см и насверлите в нем 20–30 отверстий диаметром 8–10 мм, это будет зона горения и подача вторичного воздуха.
- Приварите перфорированный отрезок трубы одним краем к емкости, другим к теплообменнику.
- Приварите к другой стороне теплообменника переходник на дымоход из той же трубы.
- Установите печку на выбранное место и подключите к дымоходу, длина которого от емкости составляет хотя бы 3,5–4 м (чем больше, тем лучше).
Запуск и регулировка
Вот порядок действий, которые необходимо выполнить для запуска и регулировки буржуйки:
- Проверьте тягу, для этого поднесите горящую спичку к верхним отверстиям зоны горения, если тяга достаточна, то пламя будет загибаться и уходить в отверстие или хотя бы склоняться в его сторону.
- Налейте в емкость 30–50 грамм солярки и разожгите с помощью горящей бумаги. Как только топливо разгорится, налейте отработку, чтобы она заполнила емкость до половины. По мере разгорания топлива прикрывайте задвижку.
- Для регулировки мощности прикрывайте или открывайте задвижку, ориентируйтесь по яркости огня в зоне дожига.
Аппарат с капельной горелкой
Этот вариант горелки лишь немногим сложней предыдущего, но при правильном изготовлении он обладает огромным потенциалом всевозможных улучшений и автоматизаций, от контроля за подачей топлива по температуре в комнате до отключения при переливе топлива или срыве факела.
Такая горелка составляет единое целое с зоной дожига и теплообменником, поэтому ее невозможно подключить к устройствам других типов.
Материалы и оборудование
Для изготовления этого отопительного прибора вам понадобятся:
- стальная квадратная или круглая труба диаметром 20–30 см и длинной ≥1 м, если ее нет, то пустой газовый баллон объемом 50 л;
- обрезки листовой стали толщиной 5–10 мм;
- стальная круглая или квадратная труба диаметром (размером стороны) 8–10 см, а также Г-образное колено той же формы и толщины;
- стальная или медная трубка диаметром 8–10 мм, наконечники для нее и переходники с наконечников на сантехническую резьбу ½ или ¾;
- ненужный штампованный колесный диск R20 или больше (от любого среднего грузовика, например, ГАЗ 52 или ЗИЛ-130);
- стальная труба ½ дюйма;
- стальная труба диаметром 30–50 мм;
- стальной сантехнический уголок 90 градусов ½ дюйма;
- пружина с усилием 1–2 кг;
- игольчатый кран ½;
- различные болты и гайки;
- асбестовый шнур;
- лента ФУМ.
Помимо описанных в предыдущем разделе инструментов, вам потребуется:
- плазморез;
- небольшой плоский напильник;
- развальцовщик для медной или стальной трубки;
- еще один разводной ключ.
Пошаговое руководство
Чтобы сделать такую печку, выполните следующие действия
- Если вы используете газовый баллон, то выполните пункты 1–2 из пошагового руководства предыдущего раздела.
- Обрежьте трубу, чтобы получился кусок длиной 1 м со строго перпендикулярными срезами с обеих сторон. Если вы используете баллон, то срежьте его скругленную макушку, чтобы получился кусок ровной трубы.
- Отступив от верха будущего корпуса печки прорежьте отверстие под квадратную или круглую трубу с размером стороны (диаметром) 8–10 см, это будет переход на дымоход.
- Вырежьте 2 крышки, размер или диаметр которых превосходит наружный размер или диаметр трубы, для буржуйки из баллона нужна лишь одна крышка, толщина металла 5–8 мм.
- Вырежьте 3 половины крышек, размер или диаметр которых на 0,5 мм меньше внутреннего диаметра трубы, это будут отбойники, повышающие эффективность теплообменника.
- Из стальных обрезков толщиной 5–8 мм изготовьте короб для ящика размерами 10х15х5 (глубина, ширина, высота) см, затем сделайте ящик из металла этой же толщины таких размеров, чтобы он без усилий входил в короб. Длину ящика сделайте на такой, чтобы он выступал из короба и располагался по центру корпуса. С задней стороны ящика приварите пластину, размер которой на 1 см больше наружного размера короба. По периметру этой пластины приварите бортики высотой 2 см, в получившуюся канавку уложите в несколько слоев асбестовый шнур, он герметизирует ящик в закрытом состоянии.
- На расстоянии 1–3 см от нижнего края трубы корпуса прорежьте отверстие под короб ящика. Если вы делаете буржуйку из трубы, то прорежьте отверстие сразу же над юбкой.
- Вварите короб и убедитесь, что ящик нормально входит и выходит, затем установите на него любые фиксаторы, которые предотвратят случайное открывание.
- На 5–7 см выше короба чаши прорежьте в корпусе квадратное отверстие с размером стороны 5–10 см, это будет смотровое окошко, необходимое для контроля горения, затем сделайте для него по описанному выше принципу кожух и крышку. Крышку герметизируйте асбестовым шнуром, а также закрепите быстросъемными фиксаторами.
- В выступающей части ящика вварите перемычку, чтобы получилась чаша для сгорания топлива, размер чаши должен соответствовать или немного превосходить наружный диаметр трубы воздуховода.
- К верхней крышке трубы или баллона приварите 2 бортика, чтобы стенки корпуса буржуйки входили между них без зазора, высота бортиков 3–5 см. Пространство между бортиками на 1 см заполните асбестовым шнуром.
- По центру крышки прорежьте отверстие для воздуховода по форме и диаметру соответствующей трубы.
- Отрежьте кусок трубы для воздуховода, его длина должна быть такой, чтобы он возвышался над крышкой на 7–10 см, а расстояние от него до чаши составляло 3–5 см.
- Вставьте и приварите воздуховод, затем убедитесь, что он находится ровно над чашей.
- Снимите крышку и насверлите в воздуховоде 30 отверстий диаметром 10 мм, располагайте их окружности трубы на равном расстоянии, сдвигайте ряды друг относительно друга на 5 см, первый ряд расположите на расстоянии 5 см от нижнего края. Размер и количество отверстий приблизительны и зависят от многих параметров, поэтому если будет желание, поэкспериментируйте, устанавливая крышки с воздуховодами, на которых изменено количество, диаметр или расположение отверстий. Некоторые самодельщики предлагают снизу заваривать воздуховод стальной пластиной и сверлить в ней 3–5 отверстий диаметром 10 мм, чтобы снизить поступление первичного воздуха и не сбивать температуру пламени, а количество отверстий и рядов для подачи вторичного воздуха увеличить в 1,2–1,5 раза, однако сравнительных испытаний обоих конструкций никто не проводил, поэтому эффективность такой переделки неизвестна.
- В половинках крышек (отбойниках) вырежьте по центру отверстие под воздуховод, чтобы они охватывали его и приваривайте их между рядами отверстий и над отверстиями, причем каждый из них должен быть сдвинут в противоположную сторону от другого. Это повысит эффективность дожига и увеличит теплоотдачу.
- Наденьте крышку на корпус печи и убедитесь, что отбойники нигде не цепляют корпус.
- Приварите к наружной части воздуховода Г-образное колено для подключения к дымоходу.
- Неподалеку от любого края этой крышки, но не под Г-образным коленом, прорежьте квадратное отверстие с размером стороны 4–5 см, это будет смотровое окошко.
- Изготовьте квадратную трубку для этого отверстия высотой 5 см, а также крышку с двумя бортиками высотой 4,5 см и герметизируйте ее асбестовым шнуром. К верхней части крышки приварите удобную ручку.
- Просверлите в наружной части Г-образного колена отверстие диаметром 12 мм и приварите к нему снаружи гайку под сантехническую резьбу ½ дюйма, гайку располагайте строго над центром чаши и перпендикулярно корпусу буржуйки, это будет переходник для трубки подачи масла.
- Отрежьте от трубы ½ кусок длиной 5–10 см, затем по краям нарежьте сантехническую резьбу, а в центре прорежьте с противоположных сторон смотровые окошки, для этого сделайте 3 поперечных сквозных отверстия диаметром 10 мм вплотную друг ко другу, затем выровняйте их напильником. В верхнюю часть трубки вставьте шайбу из металла толщиной 2–5 мм с отверстием диаметром 4–5 мм строго по центру, это будет дозатор.
- Отрежьте от медной или стальной трубки диаметром 8–10 мм кусок длиной 20–30 см, затем наполните его песком и чем-нибудь закройте торцы, затем осторожно согните вокруг оправки диаметром 10 см. Оба края трубки должны находится выше получившегося кольца, но один направлен вбок, а другой вверх, это будет гидрозатвор, исключающий прорыв дыма через систему подачи топлива. Не забудьте высыпать песок из нее.
- Наденьте на трубку два наконечника и завальцуйте края, затем установите переходники на сантехническую резьбу ½. Велика вероятность, что найти такие переходники будет сложно, поэтому установите переходники на ¾, затем уже к ним присоедините переходники на ½.
- От стальной трубы диаметром 30–40 мм отрежьте кусок длиной 10 мм, это будет приемный стакан системы подачи топлива. Нижнюю часть стакана заглушите кружком из стали толщиной 5 мм, затем в этом дне строго по центру просверлите отверстие под трубу ½ и приварите к нему кусок трубы длиной 5–7 см с нарезанной на другом конце сантехнической резьбой.
- Прикрутите трубку гидрозатвора через уголок к дозатору, с другой стороны прикрутите стакан и всю эту конструкцию закрепите на приваренной к Г-образному колену стальной пластинке, чтобы трубка была надежно зафиксирована. Если вы не хотите делать гидрозатвор, то вместо гайки вварите в колено трубу ½, чтобы она находилась выше верха чаши на 2–3 см, а сверху трубы сделайте смотровое окошко и нарежьте резьбу под кран. Плюсом этого способа является простота изготовления, минус же в том, что труба уменьшает сечение канала воздуховода и создает препятствие на пути движения воздуха, из-за чего на несколько процентов сокращается общая воздухоподача.
- Над краном установите топливный бак объемом 10–30 литров, обеспечьте надежную фиксацию бака, чтобы он не нагружал кран и трубу.
- К Г-образному колену через металлический шланг-гофру подключите 1–2 вентилятора печки от любого легкового автомобиля. Один вентилятор проще подключить, но два обеспечат более сильный поток воздуха, что позволит при правильной настройке получить более высокую мощность печи и более эффективно сжигать отработку.
Запуск
Для запуска печи выполните следующие действия:
- Вытащите короб чаши и проверьте тягу горящей спичкой, пламя должно затягивать внутрь печи.
- Выбейте из чаши шлак, оставшийся от предыдущей топки (это надо делать ежедневно).
- Налейте в чашу 20–50 мл солярки и 50–100 мл отработки, затем положите туда бумагу, пропитайте ее топливом и подожгите.
- Вставьте чашу в печку и зафиксируйте короб.
- Когда смесь разгорится, то есть примерно через 1–2 минуты, заполняйте стакан гидрозатвора отработкой до появления в смотровом окне первых капель, затем включайте вентилятор на минимальный обдув.
- Через 1–2 минуты приоткрывайте кран, чтобы в окошке виднелись капли, примерно одна в секунду.
- Увеличивайте мощность вентилятора.
Настройка
Настройка такой печки сводится к определению скорости сгорания топлива при различных режимах его подачи и работы вентилятора, и составлении таблицы, в которой будут отображены:
- скорость подачи топлива (капель в минуту или секунду);
- скорость работы вентилятора;
- стабильность уровня отработки в чаше (необходимо во время настройки проверять через смотровое окошко каждые 5–10 минут);
- средней температуры корпуса (можно оценивать по скорости прогрева помещения, но лучше приобрести пирометр с верхним пределом 500–700 градусов).
Определите, при какой подаче топлива и работающих на максимальных оборотах вентиляторах уровень жидкости в чаше хоть немного, но поднимается.
Затем снизьте скорость подачи на 5–10% и, приняв ее за максимальную, определите, при каком режиме работы вентиляторов достигается наиболее высокая температура. Это будет режим максимальной мощности, параметры которого занесите табличку или график, который должен постоянно находиться возле печи.
Затем таким же образом определяйте оптимальный режим работы вентиляторов при меньшей подаче топлива (75%, 50% и 25%), на забывая контролировать его уровень в чаше, и все эти данные заносите в таблицу. Это поможет вам более эффективно и экономично использовать такую печь.
Помните, проверять работу такой печи необходимо каждую неделю, если же вы переходите на другую партию отработки, то сразу же.
Кроме того, мы рекомендуем никогда не использовать печь в режиме максимальной мощности, ограничившись значением 75%, и хотя бы раз в день проверять уровень жидкости в чаше.
Также определите, при какой подаче топлива печь наиболее эффективна при отключенных и отсоединенных вентиляторах, это поможет вам использовать ее даже при отключении электроэнергии.
Помните, если в помещении, где вы установили буржуйку, вдруг сильно запахло обычной или горелой отработкой, значит топливо переполнило чашу и аппарат необходимо остановить, чтобы избежать пожара.
После охлаждения определите причину переполнения чаши (чаще всего это связано с неправильной регулировкой подачи горючего или заливкой отработки, полученной из другого источника).
Как повысить КПД такой печи
Самый эффективный способ – приварить по окружности корпуса буржуйки (не закрывая смотрового отверстия и чаши) калорифер, то есть вертикальные трубы диаметром 40–50 мм, можно даже в 2 ряда.
Они резко увеличат площадь теплоизлучающей поверхности, а значит теплоотдача значительно возрастет.
Единственный недостаток такого способа – увеличение веса и размера аппарата, но если место позволяет, сделайте так. Этот тюнинг снизит расход топлива и обеспечит более экономный обогрев помещения.
Если же сверху и снизу объединить трубы коллекторами, то можно организовать полноценное воздушное отопление, нагнетая в нижний коллектор холодный воздух и доставляя его в удаленные комнаты по воздуховодам сечением 400–1000 см2.
Как сделать печку с наддувом?
Основное отличие наддувных горелок от испарителей в том, что они не работают без электроэнергии, которая приводит в действие компрессор и наддувный вентилятор. Поэтому требования к тяге для таких устройств ниже, а вот требования к герметичности гораздо выше.
Поэтому лучшим корпусом печи для нее будет многоступенчатый калорифер, то есть установленные одна над другой 2–5 труб диаметром 30–50 см и соединенные в «змейку» переходниками немного меньшего диаметра длиной 5–15 см. Такая конструкция является аналогом многоканального отопительного щитка кирпичной печи.
Можно приварить к этой конструкции описанный выше калорифер, но в этом случае не стоит устанавливать больше трех горизонтальных труб, иначе температура дыма будет слишком низкой и труба постепенно зарастет сажей и смолами из-за выпадающего конденсата.
Еще один вариант калорифера – герметичная топка с наружным корпусом и проходящими между ними каналами для движения воздуха. Однако такие конструкции сложны, поэтому сделать их сможет лишь тот, кто не только обладает высоким сварочным мастерством, но и разбирается в конструкции подобных устройств.
Изготовление печи с водяным контуром
Любую из описанных выше печек на отработанном масле можно оснастить водяным контуром, для этого достаточно к теплообменнику приварить ребра, формирующие каналы для движения воды, затем закрыть всю эту конструкцию герметичным корпусом с двумя отверстиями.
Сверху будет выход горячей воды, снизу поступление обратки, то есть возврат холодной воды. Однако из-за высокой температуры поверхности теплообменника водяной контур будет эффективен лишь при быстром движении воды, поэтому желательно оснастить такую печку теплоаккумулятором (ТА), то есть утепленным баком для воды объемом 100–1000 л.
Такая конструкция позволит поддерживать температуру воды в ТА на заданных границах, а также снизит коррозионное воздействие, ведь приток новой воды означает увеличение количества химических реагентов, вызывающих такие процессы.
Если же количество воды ограничено (водяной контур, трубы и ТА), то и коррозионное воздействие на металл незначительно, а значит контур прослужит дольше. Забирать тепловую энергию из ТА можно с помощью змеевика. Чем больше площадь его поверхности и внутренний диаметр, тем больше тепловой энергии он предоставит.
Полезные видео
Предлагаем вашему вниманию видео ролик, в котором описана работа самодельной печи на отработанном масле с водяным контуром:
О том, как сделать мини печь на отработке из подручных средств:
А также о самодельном устройстве на отработанном масле с наддувом:
Заключение
Сделать примитивную печку, способную функционировать на отработанном масле, можно за несколько часов, причем материалы есть в любом гараже или на ближайшем пункте приема черного и цветного металлолома, а чертежи и схемы можно найти на тематических форумах.
Однако повышение эффективности и безопасности таких устройств всегда связано с усложнением их конструкции.
Теперь вы знаете:
- где искать чертежи и технические идеи для изготовления таких печей;
- как сделать простые, но тем не менее, эффективные отопительные приборы;
- как оснастить печь водяным контуром.