Отработанное масло благодаря невысокой стоимости является хорошим горючим для отопления домов и любых строений.

Однако, чтобы превратить его в тепловую энергию, необходима система водяного или воздушного отопления и соответствующий котел.

Далее мы расскажем, какие навыки и материалы необходимы для изготовления отопительного прибора, использующего в качестве топлива отработку и пригодного для подключения к системе отопления.

Устройство

Любой функционирующий на отработке котел устроен следующим образом: горелка создает факел, который нагревает топку (камеру сгорания), окруженную со всех сторон водяной рубашкой. Раскаленные газы отдают тепло водяной рубашке, затем проходят через дымогарные трубы, также окруженные со всех сторон водой.

Фото 2

Такая конструкция котла называется двухходовой или реверсивной, потому что газы проходят топку в одну сторону, затем возвращаются через дымогарные трубы и уходят в дымоход. Бывают трехходовые котлы, в которых присутствует дополнительный ряд дымогарных труб, из-за чего дым делает еще один разворот и перемещается к дальнему концу топки, откуда и уходит в дымоход.

Поскольку отработка нередко содержит всевозможный мусор и антифриз, перед горелкой установлен фильтр, очищающий топливо и снижающий риск засорения форсунки.

Кроме того, в топке должна быть как минимум одна прочистная дверца, через которую удаляют образовавшийся в результате сгорания масла шлак и очищают стенки камеры сгорания от сажи.

Это особенно актуально при работе отопительного прибора в режиме малой мощности, ведь выделение тепловой энергии, а значит и нагрев стенок топки, минимален, из-за чего сгорает не все поступившее в нее топливо. Часть горючего окисляется лишь частично и сажей оседает на стенках камеры сгорания.

Если долго не чистить котел от сажи, то при увеличении мощности возрастет температура в камере сгорания и сажа может воспламениться, что резко разогреет стенки топки и приведет к скачку температуры теплоносителя вплоть до его закипания.

Кроме того, в любом котле должны быть средства регулировки мощности и контроля за факелом, без этого опасность использования отопительного прибора на отработке возрастает в десятки раз.

Как определить достаточную мощность прибора для отопления?

Фото 3Мощность котла должна на несколько процентов превосходить теплопотери здания, поэтому чем оно меньше и чем лучше утеплено, тем менее мощный аппарат необходим для его обогрева.

Принято считать, что в средней полосе России для хорошо утепленного дома мощность котла должна составлять 1 кВт на каждые 10 м2 его площади.

То есть для обогрева строения общей площадью 155 м2 потребуется отопительный прибор, способный постоянно выдавать 16 кВт тепловой энергии.

Однако для снижения нагрузки на отопительный прибор и повышения надежности всей системы мы рекомендуем увеличить мощность на 15–25%, то есть для дома площадью 155 м2 идеальным будет котел мощностью 18–20 кВт/ч.

Где взять чертежи?

Найти чертежи котла и горелки под определенную мощность непросто, ведь мало кто разрабатывает приборы для отопления, функционирующие только на отработанном масле, гораздо чаще делают универсальный котел с заданными параметрами мощности и горелку к нему.

Поэтому для поиска чертежей, расчетов и рекомендаций приходится перечитывать различные форумы, в том числе по твердотопливным отопительным устройствам, ведь сам по себе котел одинаково хорошо работает с любым источником тепла.

Нередко такие самодельщики берут какой-нибудь старый газовый или даже дровяной котел, восстанавливают его до рабочего состояния, а затем под него делают горелку с определенными параметрами факела.

Одним из важнейших элементов такого котла является контролер, проверяющий наличие факела, а также регулирующий подачу топлива в зависимости от температуры в доме.

Поэтому мы подготовили ссылки на форумы, где пользователи обсуждают самостоятельное изготовление всех частей таких отопительных приборов.

Вот эти ссылки:

  1. www.forumhouse.ru.
  2. termoportal.ru.
  3. fermer.ru.
  4. www.land-cruiser.ru.
  5. forum.abok.ru.
  6. www.rusfishing.ru.
  7. forums.drom.ru.
  8. www.chipmaker.ru.
  9. www.allremont.ru.
  10. forum.vashdom.ru.
  11. boatclub.ru.
  12. krainamaystriv.com.
  13. mwob.com.ua.

С чего начинать?

Если вы никогда не изготавливали отопительные котлы, то возьмите готовое отопительное устройство, к примеру, котел КЧМ-5 советского производства, и удалите из него газовую форсунку или колосники для твердого топлива.

Затем сделайте под его размеры горелку любого типа и установите автоматику контроля пламени и мощности. Ведь изготовить горелку-испаритель или даже форсунку гораздо проще, чем сварить надежный котел.

Как работает горелка?

Фото 4Существует 2 типа горелок:

  • испарители (капельные);
  • форсунки (наддувные).

Основу капельной горелки составляет чаша испарителя, в которую медленно капает топливо.

Часть отработки горит в чаше, увеличивая там температуру и запуская процесс пиролиза, а другая часть испаряется и распадается на летучие углеводороды и другие газы, которые поднимаются над чашей, смешиваются с поступающим воздухом и сгорают.

Система подачи топлива отслеживает количество горючего в чаше и либо открывает клапан, чтобы пополнить количество жидкости, либо закрывает, чтобы не произошло перелива отработки.

Основными плюсами испарителя являются:

  • простота конструкции;
  • возможность функционировать на отработке любого качества.

Форсунка работает иначе. Сначала топливо подогревают, чтобы сделать более текучим, затем под давлением подают через калиброванное отверстие в смеситель, куда нагнетают воздух. В смесителе отработка и воздух перемешиваются, после чего выходят из сопла в зону горения.

Разжигать смесь можно как с помощью открытого огня, так и электрической дугой или раскаленной металлической пластиной. Регулируют мощность форсунки, меняя объем подачи воздуха и давление масла, благодаря чему соотношение топлива и горючего всегда будет одинаковым.

Если у вас нет опыта изготовления подобных устройств, то делайте испаритель, ведь его проще не только собрать, но и настроить, однако по эффективности он почти вдвое хуже.

Изготовление

В этом разделе мы расскажем о том, как самостоятельно сделать горелки любых типов под имеющийся в наличии котел и настроить их, а также какие меры безопасности необходимо соблюдать.

Кроме того, существует ряд условий, при которых горелка работает эффективно, поэтому прежде, чем приступать к изготовлению, нужно убедиться, что ваш котел и дымовая труба подходят для выбранного устройства.

Капельная горелка

Принцип работы всех капельных устройств одинаков – топливо через дозатор попадает в чашу, где происходит первичное термическое разложение (пиролиз), затем пиролизные газы смешиваются со вторичным воздухом и сгорают, выделяя тепловую энергию.

Поэтому различные типы таких устройств отличаются только способом:

  • подачи первичного и вторичного воздуха;
  • смешивания вторичного воздуха и пиролизного газа;
  • регулировки подачи топлива и воздуха.

Поскольку на такие устройства редко ставят какую-то сложную автоматику для контроля горения и регулировки мощности, то проще всего это сделать на принципе сообщающихся сосудов, подобно автопоилке для животных.

Фото 6

Поднимая и опуская трубу, через которую в топливный бак поступает воздух, вы сможете регулировать количество отработки, а уровень горючего в чаше всегда будет равен уровню в дозаторе.

Материалы и инструменты

Чтобы сделать такую горелку, вам понадобятся следующие материалы:

  • квадратная стальная труба размером от 10х10 (высота и ширина) до 15х15 см с толщиной стенок 5 и более мм;
  • листовая сталь толщиной 5–7 мм;
  • листовая сталь толщиной 3–4 мм;
  • листовая сталь толщиной 1–2 мм;
  • стальная водопроводная труба диаметром ½ или ¾ дюйма;
  • стальной или латунный шаровый или игольчатый кран;
  • гайка и болт М6–М8;
  • бак для топлива объемом 0,5 л.

А также инструменты:

  • рулетка;
  • болгарка;
  • сварочный инвертор;
  • сварочный полуавтомат (можно обойтись только полуавтоматом, но для него сложней достать необходимые виды проволоки);
  • дрель с набором сверл по металлу;
  • штангенциркуль;
  • керн;
  • плашки и метчики разных размеров.

Порядок действий

Вот порядок действий:

  1. Измерьте размеры нижней дверцы котла и вырежьте из самого толстого стального листа накладку, которая бы полностью ее закрывала. Это будет основа будущей горелки, на которую вы прикрепите все остальные части. Поскольку горелки этого типа нуждаются в регулярной чистке, установите любые быстросъемные фиксаторы, которые будут удерживать плиту на месте и не мешать ее быстрому демонтажу для чистки.
  2. В несущей пластине вырежьте отверстие, форма которого полностью соответствует форме отверстия нижней дверцы котла, а размер каждой стороны на 1–1,5 см меньше. Если вы используете квадратную трубу, то вырежьте отверстие такого размера, чтобы она туда входила с минимальным зазором.
  3. Измерьте глубину топки котла и из стального листа большой толщины вырежьте пластины для изготовления короба, наружный размер которого на 1 мм меньше внутреннего размера отверстия накладки. Длина короба должна составлять 35–40 см. Можно использовать квадратную стальную трубу подходящего размера.
  4. Сварите короб и вварите его или квадратную трубу, играющую ту же роль, в несущую пластину так, чтобы он заходил внутрь котла на 5 см.
  5. Вырежьте пластину, по которой будет двигаться ванночка, длина пластины составляет половину длины короба, ширина равна внутренней ширине короба.
  6. Из металла толщиной 2–4 мм изготовьте ванну (чашу) такого размера, чтобы ее ширина была на 1–1,5 см меньше внутренней ширины короба. Длина ванны 15 см, высота 3 см в задней и боковых частях, 2 см в передней, направленной в сторону котла. При этом боковые стенки должны опускаться ниже днища на 1 см. Налейте в чашу воду и поставьте куда-нибудь на 15 минут. Если она не протекла, то все хорошо, если же обнаружили протечку, то заварите ее.
  7. Вырежьте из металла той же толщины пластину длиной 8 см и шириной на 0,5–1 см меньше внутренней ширины короба. Из этого куска сделайте прямоугольную скобу, длина одной полки 1 см, длина центральной части 3–3,2 см, длина второй полки 3,8–4 см.
  8. Приварите эту скобу к передней части чаши, чтобы получился П-образный канал, начинающийся в верхней части и выходящий вниз. Некоторые самодельщики увеличивают длину нижней стороны этого канала на 3–5 см и просверливают в ней отверстия, что по их словам улучшает смешивание пиролизных газов с первичным воздухом, благодаря чему такая смесь более эффективно сгорает.
  9. Вырежьте из металла средней толщины пластину, ширина которой на 1 см меньше внутренней ширины короба, а длина на 1,5 см меньше внутренней высоты короба, это будет крышка чаши.
  10. Из самого тонкого металла вырежьте полоску длиной 20–22 см и шириной 1 см, затем сделайте из нее ручку, придав сначала П-образную форму (длина средней части 7–8 см), затем отогнув в стороны ножки длиной 1–2 см, и приварите эту ручку к крышке.
  11. Приварите крышку к задней стороне чаши так, чтобы верх чаши был на 0,5 см ниже верха крышки.
  12. Из металла средней толщины вырежьте пластинки размерами 2х15 (ширина и длина) см, это будут направляющие чаши.
  13. Приварите направляющие к внутренним боковым стенкам короба на расстоянии 2 см от заднего края так, чтобы зазор между крышкой чаши и коробом сверху составлял 0,5 см.
  14. Вставьте чашу и убедитесь, что она свободно ходит по направляющим и ее не перекашивает и не заклинивает.
  15. На расстоянии 10 см от заднего края короба просверлите посередине верхней стороны отверстие диаметром 15 или 20 мм (зависит от диаметра трубы).
  16. Отметьте на боковых стенках короба участок, границы которого удалены от заднего края на 17 см и 3–5 см от плиты, затем на этих участках насверлите 16–25 отверстий диаметром 8–10 мм ровными рядами. Они необходимы для подачи вторичного воздуха.
  17. Отрежьте кусок трубы длиной 20 см и на расстоянии 2–5 см от одного из краев прорежьте смотровые окошки. Это можно сделать с помощью сверла диаметром 8–10 мм, насверлив вплотную друг к другу 3 отверстия, после чего выровнять их напильником.
  18. Гайку обточите так, чтобы она входила в трубу с минимальным сопротивлением, и вварите в трубу на расстоянии 3 см от противоположного смотровому окошку края. Это будет посадочное место жиклера.
  19. Просверлите несколько болтов по длине насквозь, диаметр отверстия 1–3 мм с шагом 0,5 мм (понадобится 5 болтов), это будут жиклеры.
  20. Вкрутите жиклер в посадочное место. К трубе со стороны жиклера приварите переходник под кран или нарежьте резьбу.
  21. Уплотните резьбу лентой ФУМ и накрутите на трубу кран.
  22. С другой стороны крана установите топливный бак.
  23. Вставьте трубу в отверстие на глубину 1 см и приварите.

Фото 7

Запуск и настройка

Чтобы запустить эту горелку и вывести на рабочий режим, сделайте следующее:

  1. Вытащите чашу из горелки и очистите от шлака, образовавшегося в результате предыдущей топки.
  2. Спичкой проверьте тягу – она должна быть настолько сильной, чтобы заметно отклонять пламя.
  3. Налейте в чашу отработку и немного солярки, затем вставьте в короб так, чтобы снаружи оставалось 3–5 см.
  4. Разожгите топливо с помощью бумаги или коры.
  5. Когда содержимое чаши разгорится, вдвигайте ее в короб, делайте это постепенно, следя за горением масла.
  6. Через одну или две минуты налейте в бак отработку и, постепенно открывая кран, добейтесь нужной подачи, от нескольких капель в секунду до тонкой струйки. Так вы сможете регулировать мощность в небольших пределах.
  7. Когда топливо в баке закончится, закройте кран или долейте новое горючее.
  8. Двигая чашу внутрь короба, регулируйте мощность горелки.

Что можно улучшить

Капельные горелки нельзя оставлять без присмотра, если они не оснащены автоматикой, регулирующей подачу топлива и блокирующей поступление отработки при срыве факела или при переливе горючего.

Защитить от перелива сможет дозатор, работающий по принципу автопоилки. Для его изготовления потребуются два дополнительных бачка, один из которых образует с чашей систему связанных сосудов. Второй бачок располагайте над первым на высоте примерно 10 см.

Оба бачка соединены между собой двумя трубками диаметром 3–5 мм, одна приварена к нижней части верхнего бачка и проходит сквозь весь нижний бачок, изгибаясь возле его дна под углом 90 градусов – это труба подачи топлива.

Вторая трубка изогнута под углом 90 градусов в верхней части верхнего бачка и доходит примерно до середины нижнего бачка – это воздушный канал. Кроме того, к верхнему бачку подключен топливный бак. Также в верхней крышке нижнего бачка нужно вставить сапун, например, от бензопилы или бензотриммера.

Когда топливо прогорает в чаше, его уровень снижается как в ней, так и в нижнем бачке.

Пока трубка воздушного канала находится ниже уровня топлива, разряжение, возникающее в верхнем бачке, блокирует поступление отработки в нижний бачок.

Как только трубка выходит из отработки, атмосферный воздух через сапун поступает в нее и снижает давление в верхнем бачке, благодаря чему топливо поступает вниз до очередного закрывания воздушного канала.

Регулируя высоту воздушной трубки относительно дна нижнего бачка, можно регулировать уровень жидкости в нем, а значит и в чаше, что позволит более точно настраивать горелку и менять ее мощность.

Для такой регулировки необходимо удалить дозатор хотя бы на 20–30 см от горелки, а также герметизировать обе трубки уплотнителями из маслостойкой и термостойкой резины. Хорошо подходят для этой цели маслосъемные колпачки от автомобильного двигателя, однако под них придется подбирать трубки соответствующего диаметра.

Форсунка

Этот тип горелки более эффективен, чем испаритель, однако более сложен в изготовлении и настройке, а также требует для работы подачи электроэнергии.

Фото 8Существуют 2 вида форсунок, которые различаются по способу подачи топлива в зону смешивания и горения:

  • принудительное;
  • свободное (самотеком).

Самый простой для самостоятельного изготовления тип форсунки с принудительной подачей топлива – горелка Бабингтона, в которой масляный насос подает топливо к калиброванному отверстию подачи воздуха.

Выходящий воздух утаскивает за собой частицы масла, которые смешиваются с ним и вступают в контакт с вторичным воздухом.

Самый простой тип форсунки с подачей топлива самотеком – сопло Лаваля (Вентури), которое работает по принципу автомобильного карбюратора: проходящий воздух высасывает из емкости частицы масла и смешивается с ним, после чего поступает в зону горения. Туда же поступает вторичный воздух, обеспечивающий оптимальный состав смеси и наилучшее сгорание.

Как сделать горелку Бабингтона?

Эта конструкция горелки максимально упрощена для того, чтобы ее мог сделать даже тот, кто не имеет большого опыта изготовления подобных устройств.

Ее КПД несколько выше, чем у предыдущего варианта, однако диапазон регулировки мощности заметно ниже, поэтому она наиболее эффективна в режиме старт/стоп, для которого потребуется автоматический розжиг и контроль пламени.

Материалы и инструменты

Для изготовления горелки вам потребуются:

  • стальной или латунный сантехнический уголок размером ½ или ¾ с ушками для крепления к стене;
  • заглушка для него;
  • переходник на шланг (диаметр 8 мм);
  • металлическая трубка диаметром 4–6 мм (подойдет тормозная или от кондиционера);
  • резиновый шланг с внутренним диаметром 8 мм;
  • ванночка для сбора неиспользованного масла;
  • масляный насос от любого автомобиля;
  • электромотор на 220 В или 12 В любой мощности (сойдет даже 3–5 Вт);
  • воздушный компрессор любого типа (удобно использовать тот, который ставили на старые холодильники или от автомобильного кондиционера, но к нему нужен свой электромотор);
  • емкость для топлива;
  • стальная водопроводная труба диаметром ½ или ¾;
  • стальная заглушка для нее;
  • стальной или латунный шаровый/игольчатый клапан;
  • маслостойкий шланг;
  • стальные переходники для подключения шланга к баку и ванночке; обрезки стальной трубы диаметром 5–10 см (желательно разных размеров, их нужно будет подбирать по наибольшей эффективности);
  • полоски листовой стали толщиной 2–4 мм;
  • кусок листовой стали толщиной 5–7 мм для
  • гайки и болты разных размеров.

Фото 9

Кроме того, вам потребуются следующие инструменты:

  • рулетка;
  • болгарка;
  • сверлильный станок;
  • бормашинка;
  • дрель;
  • набор сверл;
  • сверла диаметром 0,3 мм (они часто ломаются, поэтому нужно их несколько штук);
  • набор ключей и отверток;
  • разводной ключ;
  • сварочный инвертор или полуавтомат (можно обойтись и без него, но с ним проще);
  • паяльник и паяльная лампа;
  • канифоль, паяльная кислота, припой.
Пошаговое руководство

Вот порядок действий:

  1. Выровняйте и отполируйте наружный изгиб уголка.
  2. Бормашинкой с подходящими насадками изнутри уменьшите толщину стенки в районе отверстия для подачи воздуха (чтобы найти это место, проведите условную линию через центр отверстия, в которое будете вкручивать штуцер, причем воздух должен идти перпендикулярно ушкам).
  3. С помощью сверлильного станка или бормашинки просверлите воздушное отверстие. Проще всего это сделать двумя сверлами, одно диаметром 1,5 мм, второе диаметром 0,3 мм. Толстым сверлом просверлите большую часть стенки уголка, затем остаток просверлите тонким сверлом.
  4. В отверстие для подачи воздуха вкрутите переходник на шланг в уголок, уплотнив его лентой ФУМ.
  5. В отверстие с другой стороны уголка вкрутите заглушку, уплотнив ее лентой ФУМ.
  6. Из листовой стали вырежьте полоску шириной 2–3 см и длиной, равной диаметру обрезка трубы.
  7. По центру этой полоски просверлите отверстие диаметром 5 мм, затем по обе стороны от этого отверстия просверлите дырки для крепления уголка так, чтобы отверстие в нем было строго по центру отверстия в пластине.
  8. Отрежьте кусок трубы длиной 10–15 см (оптимальная длина равна тройному диаметру).
  9. Приварите пластину к обрезку трубы строго по центру, затем прикрутите к ней уголок.
  10. Вырежьте из толстого стального листа накладку на котел и по ее центру прорежьте отверстие под трубу, затем вставьте трубу так, чтобы она открытой частью заходила в накладку на 1 см и приварите.
  11. Из стальных обрезков сварите любую конструкцию, которая удерживала бы ванночку для сбора масла на расстоянии 5 см от уголка, а топливный бак на расстоянии, достаточном для того, чтобы разместить там трубу, кран, жиклер и еще 3–5 см для свободного падения топлива. В нижней части ванночки просверлите отверстие для сбора масла и приварите к нему переходник.
  12. Подключите насос так, чтобы он высасывал топливо из ванночки и подавал его в бак.
  13. Из трубки сделайте подогреватель, для этого найдите оправку, диаметр которой на 1 см больше диаметра трубы, и намотайте на ней спираль в 4–6 витков, оставив ножки длиной 30–50 см.
  14. К гайке, внутренний диаметр которой равен или чуть больше диаметра трубки, приварите стальную пластинку, чтобы получилась заглушка, затем уберите все выступы или заусенцы, просверлите в ней отверстие диаметром 1–2 мм (зависит от ожидаемой мощности), это будет жиклер.
  15. Облудите жиклер с обратной стороны, затем облудите трубку, выходящую с ближнего к уголку края спирали и, надев на нее жиклер, тщательно припаяйте. Дальний от уголка конец спирали подключите к крану, регулирующему подачу топлива.
  16. Подключите кран через трубку к баку, уплотнив все резьбовые соединения лентой ФУМ.
  17. Подключите к переходнику уголка компрессор через резиновый шланг.
  18. Подключите все электроприборы к выключателю и при необходимости блоку питания.

Фото 10

Запуск и регулировка

Вот порядок действий, необходимых для запуска горелки:

  1. Проверьте тягу, она должна быть такой же, как для предыдущего устройства.
  2. Залейте отработку в бак и дождитесь, пока она заполнит ванночку, затем включайте масляный насос и компрессор.
  3. Поджигайте факел любым удобным способом.
  4. По мере прогрева горелки и повышения температуры топлива на выходе из спирали прикрывайте кран, снижая подачу топлива.

Игольчатый кран помогает в небольших пределах регулировать поступление топлива, однако это более практично использовать для корректировки состава смеси. Поэтому для регулировки мощности котла придется включать и выключать горелку.

Для этого понадобится:

  1. Электромагнитный клапан, прекращающий подачу топлива к форсунке.
  2. Датчик температуры теплоносителя (можно использовать автомобильный датчик температуры охлаждающей жидкости с изменяемым сопротивлением);
  3. Транзисторная система зажигания от карбюраторного автомобиля, в которой датчик Холла заменяют на любой мультивибратор, а вместо свечи устанавливают с двух сторон от выходного отверстия горелки пару электродов с бронепроводами.
  4. Стойкий к высоким температурам фотоэлемент, отслеживающий факел, затем подающий сигнал о его наличии или отсутствии.
  5. Схема управления на базе операционного усилителя, микропроцессора или любая другая, подающая команду на включение/выключение клапана и систему зажигания.

Помните, мощность этой горелки ограничена количеством вторичного воздуха, проходящего в зазор между уголком и трубой, поэтому редко превышает 5–7 кВт. Если же нагнетать воздух принудительно, можно поднять ее до десятков или сотен кВт, однако это потребует увеличения размеров основных деталей и отверстий в них.

Горелка с соплом Лаваля

В этом разделе мы расскажем, как сделать самый простой вариант горелки с соплом Лаваля, поэтому ожидать от него каких-то феноменальных возможностей не стоит.

Если заправлять его отработкой без грязи, то чистка трубки Вентури потребуется не чаще раза в неделю, однако, если есть вероятность, что попадется грязное горючее, то между баком и краном мы рекомендуем поставить топливный фильтр от легкового автомобиля.

Фото 11

Материалы и оборудование

Для изготовления такой горелки вам потребуются:

  • трубка стальная или медная 8х2 или 10х2 (диаметр и толщина стенок в мм);
  • гайки с резьбой М8 или М10 (зависит от диаметра трубки);
  • сантехнический стальной уголок ¾ дюйма с внутренней резьбой;
  • стальной пруток диаметром 13–15 мм;
  • листовая сталь толщиной 5–7 мм;
  • стальные заглушки ¾ с наружной и внутренней резьбой (если есть возможность, изготовление этих деталей лучше заказать токарю, потому что ему проще изготовить их с требуемой точностью);
  • кран шаровый или игольчатый металлический и переходники на ¾ и ½ к нему;
  • труба стальная ½ дюйма;
  • бак для топлива;
  • переходник с ¾ или ½ на шланг от компрессора;
  • компрессор;
  • труба стальная 100х5 или больше;
  • стальную пластину толщиной 5 мм и шириной 30 мм, длина равна наружному диаметру трубы.

Вот инструменты, которые вам потребуются:

  • рулетка;
  • болгарка;
  • сверлильный станок;
  • бормашинка;
  • дрель;
  • набор сверл;
  • сверла диаметром 0,5 мм (они часто ломаются, поэтому нужно их несколько штук);
  • набор ключей и отверток;
  • развертка диаметром 8 или 10 мм (зависит от диаметра трубки);
  • разводной ключ;
  • сварочный инвертор или полуавтомат (можно обойтись без него, но с ним проще).
Пошаговое руководство

Вот порядок действий:

  1. Возьмите одну заглушку с наружной резьбой и вварите в нее металлический пруток, затем строго по центру вдоль резьбы просверлите отверстие сложной формы – со стороны гайки диаметром 2 мм и глубиной 2 мм, со стороны резьбы диаметр должен быть таким, чтобы в отверстии можно было нарезать резьбу под трубку. Со стороны гайки раззенкуйте отверстие, чтобы получился конус с наружным диаметром 3–4 мм. Это будет форсунка.
  2. Возьмите две заглушки с наружной резьбой и приварите их гайками друг ко другу, затем вварите внутрь каждой металлический пруток. Готовую деталь просверлите строго по центру (вдоль резьбы), диаметр отверстия равен диаметру трубки. Это будет направляющая трубки Вентури (Лаваля). Обработайте отверстие разверткой, чтобы трубка входила туда с небольшим усилием. Помните, от точности выполнения этой операции зависит возможность сборки всей детали, отклонение даже на несколько градусов приведет к тому, что вы не сможете вкрутить трубку в форсунку. Именно поэтому мы рекомендуем заказать изготовление обоих деталей хорошему токарю.
  3. Возьмите заглушку с внутренней резьбой и строго по центру просверлите отверстие, диаметр которого равен диаметру трубки, затем обработайте его разверткой. Это будет фиксатор трубки.
  4. Отрежьте кусок трубки такой длинны, чтобы он проходил через весь уголок и выступал из него на 3–5 см. На одном конце нарежьте резьбу под форсунку, к другому приварите переходник на шланг от компрессора. Отступите от края резьбы 3–5 мм и по окружности трубки насверлите 3–5 отверстий диаметром 0,5 мм, которые превратят трубку в сопло Лаваля (Вентури).
  5. Возьмите заглушку с наружной резьбой и приварите к ней переходник на кран, затем просверлите отверстие в ее гайке, чтобы превратить деталь в трубку сложной формы. Диаметр отверстия 5–10 мм (некритично, но чем он больше, тем легче розжиг на холодную). Накрутите на резьбу переходника ленту ФУМ и соедините ее с краном.
  6. Нарежьте на трубе, которая соединит кран с баком соответствующую резьбу, затем обрежьте до необходимой длины и приварите обратной частью к топливному баку, в котором должно быть отверстие подходящего диаметра.
  7. Накрутите кран на эту трубу, уплотнив соединение лентой ФУМ.
  8. Получившуюся конструкцию вкрутите в среднее отверстие тройника, уплотнив лентой ФУМ.
  9. По центру стальной пластины просверлите отверстие диаметром 6 мм и раззенкуйте его сверлом диаметром 12–14 мм, чтобы получился конус. Приварите эту пластину к гайке форсунки, чтобы конус был направлен от нее.
  10. Приварите пластину с форсункой к обрезку трубы, длина которого равна его удвоенному диаметру, причем конус должен быть направлен в трубу, а резьба в противоположную сторону.
  11. Вырежьте из стальной пластины накладку на котел, затем посередине прорежьте отверстие под трубу.
  12. Вставьте трубу так, чтобы она входила в накладку на 1–2 см и приварите.
  13. Накрутите тройник на полученную конструкцию одним из продольных концов, уплотнив лентой ФУМ.
  14. В другой конец тройника вкрутите направляющую.
  15. Обмотайте резьбовой конец трубки лентой ФУМ, не закрывая отверстий по ее окружности, затем осторожно вставьте в направляющую и от руки вкрутите в форсунку.
  16. Намотайте на выходящую из направляющей трубку ленту ФУМ и закрепите фиксатором из заглушки.
  17. Подключите к переходнику шланг от компрессора.

Фото 12

Запуск, обслуживание и улучшение

Перед первым запуском залейте в бак солярку и откройте кран, затем убедитесь, что изготовленная горелка нигде не протекает. Если появилась протечка, устраните ее, затем слейте солярку.

Для первого запуска после сборки или долгого простоя налейте в бак немного солярки, чтобы она заполнила тройник, затем налейте масло. Подключите компрессор, затем любым удобным способом подожгите выходящую из форсунки смесь.

Установите минимальную подачу топлива, ведь солярка более текуча, чем отработанное масло. После выхода на рабочий режим (появится устойчивое пламя с сильным гулом), отрегулируйте подачу топлива.

Обслуживание горелки заключается в регулировке скорости подачи топлива (ориентируйтесь на яркость/цвет пламени — чем светлей, тем лучше) и периодической чистке деталей горелки (трубка и форсунка).

Регулировка мощности этих устройство возможна в крайне небольших пределах, поэтому они наиболее эффективны в режиме старт/стоп, для чего потребуется автоматика и устройство контроля пламени.

Общие правила и предупреждения

Тепловая инерционность отопительных котлов заметно выше, чем у металлических печей (буржуек или калориферов), но гораздо ниже, чем у кирпичных печей, а регулировка мощности путем снижения подачи топлива связана с выбросом угарного и углекислого газов.

Поэтому для комфортной безопасной работы таких устройств должны быть выполнены следующие условия:

  1. Котел устанавливайте в вынесенном за пределы дома помещении или отдельной комнате с хорошей вентиляцией.
  2. Вне зависимости от типа горелки, обязательно используйте любые устройства для контроля за уровнем СО и СО2.
  3. Используйте устройства контроля горения, которые оповестят вас, если факел по каким-то причинам погаснет.
  4. Уберите из помещения котельной все горючие материалы, включая занавески или деревянные полы, если произойдет разлив горящей отработки, но на бетонном полу она быстро погаснет, а единственным последствием будет сильное задымление комнаты.
  5. Если есть возможность использовать отопительные приборы на любом другом виде топлива, в том числе, электроэнергии, используйте их, ведь котел на отработке, особенно самодельный, это резервное устройство, задача которого – помочь вам продержаться до подключения основного теплогенератора.
  6. При переходе на отработку из другого источника обязательно регулируйте горелку. Если это не получается это сделать штатно, меняйте конфигурацию аппарата или делайте еще одно устройство, оптимизированное именно для этого топлива.
  7. Храните отработанное масло в негорючих герметичных емкостях.
  8. Перед каждым запуском проверяйте тягу.
  9. Контролируйте уровень теплоносителя в котле.

Полезные видео

Предлагаем посмотреть видео ролик о том, как изготовить горелку Бабингтона, чтобы иметь представление о ее устройстве:

Об устройстве и работе котла на отработке, сделанного своими руками:

Заключение

Самодельные котлы водяного отопления, использующие в качестве топлива отработанное масло, отличаются от других нагревательных приборов этого типа только горелкой, поэтому проще всего перевести на отработку уже готовый водяной котел.

Помните, внутри котла не только огонь, но также вода температурой 70–90 градусов, поэтому любая ошибка в конструкции или исполнении отопительного прибора может привести к тяжелым ожогам.

В этой статье мы рассказали о горелках различного типа, которые используют в качестве топлива отработанное масло, а также дали пошаговое руководство по их изготовлению. Однако описанные в статье устройства максимально упрощены, ведь далеко не все владеют необходимыми для изготовления более сложной техники инструментами и навыками.

Тем не менее, все описанные в статье устройства полностью работоспособны, поэтому вы можете использовать их для отопления дома или любых других строений.